Cześć :)

Dziś o tym jak moje włosy zareagowały na dawkę oleju z kiełków pszenicy. To same proteiny więc spodziewałam się totalnej masakry, przyklapu, przychlastu i spaniela na głowie. Przecież proteiny zawsze dają u mnie taki oto efekt. Czy tak samo zadziałał na nie wcześniej wspomniany olej? Jeśli jesteście ciekawe efektów to zapraszam do dalszej lektury.




1. Opis producenta

Otrzymywany jest w 100% z kiełków pszenicy. Bogaty w proteiny, kwasy tłuszczowe oraz dużą zawartość witamin A, B, D i E (naturalny antyutleniacz). Nadaje skórze gładkość i miękkość. Działa nie tylko na powierzchni skóry, ale łatwo przenika do naskórka. Idealny do wysuszonej i łuszczącej się skóry. Regeneruje wnętrze włosów, odtwarza ich naturalną osłonkę i wygładza ich powierzchnię. Chroni przed nadmierną utratą wody oraz promieniowaniem UV. Przestrzegamy jednak osoby uczulone na pszenicę przed stosowaniem go, gdyż może wywołać reakcję uczuleniową. Polecamy wówczas stosowanie innego naturalnego oleju nośnikowego np. z Avocado.

Olej z kiełków pszenicy oferowany przez firmę ETJA jest  w 100% naturalny.


Sposób użycia:

- bezpośrednio na skórę, kilka (4-5) kropli weź na czyste opuszki palców i wcieraj w skórę twarzy do momentu całkowitego wchłonięcia

- stosowany zwykle w technikach relaksacyjno-upiększających. Literatura poleca używanie tego oleju w 10% roztworze z innym równie bogatym naturalnym olejem nośnikowym Jojoba Gold (mieszanka silnie uelastyczniająca skórę), z miąższu kokosa BIO, z pestek moreli oraz ze słodkich migdałów

- do pielęgnacji paznokci oraz suchych i łamliwych włosów

- dodatek do odżywek regenerujących włosy

- znajduje szerokie zastosowanie w produkcji balsamów, mydła, szamponów

- do leczenia oparzeń również tych słonecznych.

2. Skład

100% olej z kiełków pszenicy


3. Cena i dostępność

Olej z kiełków pszenicy jest bardzo łatwo dostępny do zdobycia drogą internetową. Otrzymamy go w sklepie internetowym firmy ETJA. Konkretny olej, który opisuję jest dostępny dokładnie TUTAJ. Zakupimy go za kwotę 12zł / 50ml. Stacjonarnie produkt ten może być trudno dostępny. Nie widziałam go w sklepach stacjonarnych.

4. Moja opinia

Olej z kiełków pszenicy otrzymujemy w poręcznej, małej buteleczce z ciemnego szkła, które chroni produkt przed działaniem słońca - za to duży plus dla producenta kosmetyku. Buteleczkę zamykamy nakrętką. Opakowanie jest szczelne, na pewno olejek się z niego nie wydostanie. Na opakowaniu znajdują się estetyczne naklejki, które przyciągają naszą uwagę. Buteleczka umieszczona jest w kartoniku, który również bardzo fajnie się prezentuje i zachęca do zakupu tego produktu. Pod nakrętką widnieje otwór, który dozuje odpowiednią ilość kosmetyku. Musimy kilkakrotnie potrząsnąć buteleczką w dół aby olej się wylał. Jest to bardzo wygodny rodzaj aplikacji.

Olej z kiełków pszenicy ma dość gęstą konsystencję. Jest oleisty i bardzo wydajny.

Olej posiada zapach, który określiłabym jako średnio intensywny, niezbyt ładny. Po zmyciu oleju szamponem nie utrzymuje się on jednak na włosach.

Olej ten stosowałam tylko i wyłącznie na długość moich włosów. Nakładałam go na 2 godziny pod czepek. Efekty działania oleju zauważyłam dość szybko. Przede wszystkim nie szkodził moim włosom. A że to proteiny w czystej postaci tego negatywnego efektu się właśnie spodziewałam. Nic takiego się jednak nie stało. Włosy po użyciu oleju były miękkie, gładkie, zero obciążenia. Stan końcówek uległ znacznej poprawie. Moje włosy bardzo zyskały dzięki olejowi z kiełków pszenicy.

Działanie oleju z kiełków pszenicy okazało się zbawienne dla moich włosów. Na pewno będę wracać do stosowania tego kosmetyku.

A jak ten olej spisywał się u Was? Miałyście? Piszcie koniecznie :)

Etja.pl

Cześć :)

Dziś ostatni post z serii Pielęgnacyjna Wielka Trójca: humektanty, emolienty i proteiny. Będzie on opisywał proteiny w pielęgnacji naszych włosów, które są niezbędne aby poprawić ich kondycję. Dzięki nim włosy są mocniejsze i odporniejsze na zniszczenia.

Co to są proteiny?

Źródło

Proteiny są to białka niezbędne do poprawy kondycji włosów. Mają zdolność do wypełniania ubytków w ich strukturze lub nadbudowywania się na naszych włosach tworząc przez to ochronny film. Mają działanie tymczasowe, które daje efekt mocniejszych i bardziej odpornych na zniszczenia włosów. Bardzo łatwo się jednak wymywają.

Proteiny pod względem ich pochodzenia dzielimy na:

- roślinne (proteiny pszenicy czy owsa)
- zwierzęce (elastyna, jedwab, keratyna)
- odzwierzęce (żółtko, proteiny mleka).

Pod względem wielkości występują:

- proteiny wielkocząsteczkowe - są one tak duże, że nie potrafią dostać się w ubytki włosów, pokrywają je więc ochronnym filmem oraz wiążą cząsteczki wody chroniąc przed jej odparowywaniem z włosów. Ich działanie można porównać więc do działania silikonów. Do protein wielkocząsteczkowych zaliczamy między innymi: pszenicę, owies, jedwab, mleko, żółtko, kolagen, elastynę.

- proteiny hydrolizowane - są to te same proteiny, które opisywałam wyżej, ale rozbite w procesie hydrolizy na dużo mniejsze cząsteczki. W takiej postaci zyskują one możliwość przedostania się wgłąb włosa i naprawić istniejące ubytki wypełniając je. Są to między innymi: hydrolizowany jedwab, hydrolizowana keratyna, hydrolizowana elastyna, hydrolizowane proteiny mleka czy pszenicy.

Źródło

Z proteinami w pielęgnacji włosów bardzo łatwo przesadzić. To zjawisko nazywamy przeproteinowaniem. Objawia się ono u niektórych wielkim puszeniem się włosów, natomiast u innych może spowodować, że włosy będą oklapnięte i bez życia. Należy podczas stosowania protein pamiętać również koniecznie o równoczesnym nakładaniu na włosy humektantów oraz emolientów. Te trzy składniki muszą być dobrze i w odpowiednich proporcjach dobrane, aby pozytywnie wpływały na stan włosów. Proteiny mają bowiem zdolność do "picia" wody, którą znajdą na swojej drodze. Jeśli więc włosy nie będą miały odpowiedniego nawilżenia i natłuszczenia, to proteiny wyssą z nich wodę i spowodują przesuszenie i narażą włosy na łamanie. Taki oto mankament tych cudownych substancji ;)

Podsumowując: jeśli mamy włosy zdrowe i niskoporowate, to nie musimy bać się za bardzo stosowania protein. Trudno bowiem takie włosy przeproteinować. Jeżeli jesteśmy posiadaczkami włosów suchych, zniszczonych i średnio bądź wysokoporowatych, to musimy pamiętać, aby stosować je zawsze w środowisku substancji nawilżających i natłuszczających.

A jak u Wasze włosy reagują na proteinową pielęgnację? Są zadowolone, czy raczej grymaszą, kiedy fundujecie im maskę z proteinami? Piszcie koniecznie!

Pozdrawiam Was! Buziaczki :*

Cześć :)

Dziś drugi z trzech postów dotyczących Pielęgnacyjnej Wielkiej Trójcy, czyli humektantów, emolientów oraz protein. Ta notka będzie przybliżała temat emolientów. Czym są te substancje oraz jak ważną rolę pełnią w pielęgnacji włosów dowiecie się czytając dalej. Zapraszam :) Pierwszy post z tej serii o humektantach znajdziecie TUTAJ.

Co to są emolienty?

Źródło

Emolienty są to substancje tłuszczowe, które tworzą na włosach warstwę okluzyjną, czyli tak zwany film ochronny. Warstwa ta zapobiega przed utratą wody oraz chroni włosy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Emolienty pozwalają więc na zachowanie nadanego włosom nawilżenia, ale również wygładzają, nabłyszczają oraz uelastyczniają włosy.

Wśród emolientów wyróżniamy: 
- emolienty naturalne (roślinne oraz zwierzęce)
- emolienty syntetyczne (np. silikony).

Poniżej lista przykładowych emolientów:

1. Silikony, wśród których wyróżniamy:

- zmywalne wodą - np. Dimethicone Copolyol, Lauryl Methicone Copolyol, Hydrolyzed Wheat Protein Hydroxypropyl Polysiloxane, silikony z PEG na początku nazwy (w tym przypadku decydującą jest cyfra/liczba widniejąca przy PEG: im jest ona wyższa, tym substancja ma większą rozpuszczalność w wodzie. Każdy znacznik poniżej 4 nie rozpuszcza się w wodzie wcale, zaś powyżej 10 - bardzo dobrze).

- zmywalne łagodnym szamponem - np. Amodimethicone (często jest łączony z Trideceth-12 i Cetrimonium Chloride, co jeszcze bardziej ułatwia zmywanie), Dimethicone, Dimethiconol, Beheonoxy Dimethicone, Phenyl Trimethicone.

- zmywalne mocniejszym szamponem (z SLS) - np. Simethicone, Trimethicone, Trimethylsilylamodimethicone, Trimethylsiloxysilicates.

- odparowujące z włosa - np. Cyclomethicone, Cyclopentasiloxane, Cyclotetrasiloxane, Cyclohexasiloxane, Octamethyl Cyclotetrasiloxane.

2. Naturalne oleje

W składzie produktu znajdziemy je  w bardzo prosty sposób. Mianowicie są to wszystkie substancje zakończone słowem oil - olej roślinny (wyjątek stanowi tutaj Mineral Oil - pod tą nazwą kryje się parafina).

3. Alkohole tłuszczowe

Są to np. Cetearyl Alcohol, Cetyl Alcohol, Stearyl Alcohol.

4. Estry

Na przykład:  Isopropyl Palmitate, Isopropyl Myristate.

5. Parafina 

Kryje się ona pod nazwami np. Mineral Oil, Paraffin, Paraffinum Liquidum.

6. Woski 

Jest to np. wosk pszczeli - Cera Alba/Cera Flava, czy lanolina - Lanolin.

7. Nafta kosmetyczna.

Czemu warto stosować emolienty?

Nasze włosy składają się w jakiejś mierze z wody. Aby ta nie uciekała z włosów, natura wymyśliła też dla nich otoczkę tłuszczową, która nazywana jest sebum (tłusta wydzielina gruczołów łojowych). Ma ona na celu ochronę włosa przed utratą wilgoci. 




Czasami bywa jednak tak, że nasze włosy są tak długie, że sebum nie dociera do ich niższych partii. Bywa też, że kiedy stosujemy farby, prostownice, rozjaśniamy włosy czy robimy na nich trwałą ondulację, naruszamy płaszcz lipidowy włosów. Dzięki temu woda z łatwością z nich odparowuje. Włosy stają się wtedy suche, łamliwe, tracą połysk i zaczynają wypadać. Kiedy obserwujemy takie objawy na swoich włosach, wtedy warto pomyśleć o olejowaniu i stosowaniu emolientowych odżywek. Przedtem jednak odpowiednio nawilżamy włosy (odżywki/maski z humektantami) a później natłuszczamy włosy, aby emolienty zatrzymywały w nich dostarczone przez nas wcześniej nawilżenie. 

Źródło

Emolienty są bardzo istotne w przypadku włosów wysokoporowatych, zniszczonych, suchych. Polecane są jednak również w przypadku włosów zdrowych i o niższej porowatości.  
Pamiętajmy, że emolienty same w sobie nie są w stanie nawilżyć włosów! Nie taką mają rolę. One zatrzymują wilgoć we włosach, nie pozwalając jej uciekać na zewnątrz. Podczas ich stosowania zalecane jest więc również umieszczanie w pielęgnacji humektantów. Te dwie substancje dobrane w odpowiednich proporcjach pozwolą nam np. na wyeliminowanie puszenia się włosów podczas dużej wilgotności powietrza.
Osobiście polecam stosowanie emolientów. Używam ich generalnie w postaci olejów. Bardzo polepszyły stan moich włosów. Stały się one lśniące, elastyczne, dociążone, zmiękczone oraz nawilżone (stosuję również humektanty). Niektóre dziewczyny obawiają się olejowania, ale zapewniam, że nie ma czego się bać! Oleje, wbrew powszechnemu przekonaniu, wcale aż tak trudno się z włosów nie zmywają. W moim przypadku nawet delikatne szampony bez SLS dają sobie z nimi radę. W razie czego zawsze można umyć włoski 2 razy. Wtedy mamy pewność, że olej nie został na włosach. Moim zdaniem olejowanie jest podstawą dbania o naszą czuprynę.

A jak to jest u Was? Emolienty są Wam niezbędne? Czy może omijacie je szerokim łukiem i się ich obawiacie? Zostawiajcie w komentarzach swoje opinie na ten temat. Chętnie się z nimi zapoznam.

Ściskam Was mocno :) Pa pa!  

Witam serdecznie :)

Dzisiaj chciałabym rozpocząć cykl postów traktujących o tzw. Pielęgnacyjnej Wielkiej Trójcy, czyli humektantach, emolientach i proteinach. Na pierwszy ogień biorę humektanty i to o nich Wam dziś troszkę opowiem. Tak że zapraszam wszystkich do lektury :)

Co to są humektanty?

Humektanty są substancjami higroskopijnymi. Mają one właściwości wiązania wody oraz zatrzymywania jej we włosach bądź w skórze. W delikatnym skrócie są to substancje nawilżające. Poniżej podaję listę najpopularniejszych humektantów:

Źródło

- gliceryna
- glikol propylenowy
- sok z aloesu
- kwas hialuronowy
- miód
- mocznik
- proteiny
- aminokwasy
- pantenol
- witaminy A, C i E
- alantoina
- kwas mlekowy
- kwas salicylowy 

 

Jak działają humektanty?

Działanie humektantów polega na przyłączaniu cząsteczek wody i zatrzymywaniu ich w miejscu, w którym się znajdują. Tym samym nawilżają nasze włosy czy skórę. Są one też tak zwanymi promotorami przejścia, które otwierają drogę innym składnikom aktywnym, przez co łatwiej wnikają one we włosy oraz skórę. Każdy z wymienionych przeze mnie wyżej humektantów różni się pod względem możliwości absorbowania wody oraz siły promowania przejścia. Zazwyczaj bywa tak, że jeden jest naprawdę dobry jeśli chodzi o pierwszą właściwość, ale za to gorzej spisuje się w drugiej roli. Jest to już jednak głębszy temat.

Źródło

 
Wszystko byłoby pięknie w stosowaniu humektantów, gdyby nie jedna, ale bardzo istotna właściwość jaką posiadają te substancje. Mianowicie ich wysoka wrażliwość na zmiany wilgotności powietrza. Jeśli są stosowane w odpowiednich warunkach, to bardzo chętnie będą wiązały wodę. Natomiast jeżeli użyjemy ich podczas dnia, kiedy powietrze jest bardzo suche, odwdzięczą się nam oddaniem wody. Krótko mówiąc na głowie zrobi nam się puch oraz przesusz. Jeśli natomiast będziemy przesadzały z humektantami w pielęgnacji włosów, może nas czekać przyklap, strączkowanie oraz obciążenie włosów (są to objawy tzw. przenawilżenia włosów). Zasadą ich używania są dobrze dobrane proporcje. Nie jest to może łatwe, ale na pewno do zrobienia. Trzeba tylko obserwować zachowanie naszych włosów.

Ja, podczas mojej pielegnacji marcowej, używałam wielu humektantów. Dobrałam wszystkie kosmetyki tak, że udało mi się świetnie włosy nawilżyć. Były naprawdę zadowolone i odwdzięczały mi się przepięknym skrętem :)

Należy jednak pamiętać, że samo nawilżanie humektantami nie wystarczy. Trzeba też koniecznie zatrzymać wodę, którą te substancje związały w naszych włosach i zapobiec jej odparowywaniu. W przeciwnym razie nasze starania o nawilżenie włosów spełzną na niczym. Substancjami, które pomogą nam podczas stosowania humektantów są emolienty. O nich napiszę jednak w kolejnym poście z serii: Pielęgnacyjna Wielka Trójca.

Pozdrawiam Was cieplutko :)